Italie - Milan : le pap femme automne-hiver 2010-2011 -

D'autres maison ont choisi de présenter en showroom ou sur rendez-vous, une formule bien plus économique qu'un défilé. Les vêtements et accessoires y sont présentés quasiment comme dans une boutique.

A la mi-février, une polémique avait éclaté autour du calendrier, l'influente rédactrice en chef du magazine américain Vogue, Anna Wintour, ayant indiqué qu'elle ne passerait pas la semaine entière à Milan mais seulement trois jours. "Personne, même si elle s'appelle Anna Wintour, ne peut se permettre de faire ou défaire notre calendrier de la mode. Nous devons tous nous unir" en ce sens, avait répliqué le maire de la ville, Letizia Moratti. De son côté, le président de la Chambre nationale de la mode italienne (CNMI), Mario Boselli, a affirmé, dans un communiqué, que les couturiers devaient "prendre conscience de leur force au lieu de se soumettre aux pressions de la presse étrangère", tout en remerciant "les maisons qui ont permis de limiter les perturbations dans le calendrier".

Mercredi fait la part belle aux jeunes stylistes italiens, avec un défilé regroupant plusieurs débutants repérés grâce à un concours, puis de jeunes créateurs ayant émergé ces dernières saisons. Jeudi est marqué par les défilés de Dolce&Gabbana, Fendi et Prada. Les temps forts de vendredi sont Gianfranco Ferre, Versace et Jil Sander. Ensuite  Bottega Veneta, Max Mara, Armani et Gucci samedi, suivis de Marni, Roberto Cavalli et Missoni dimanche. Encore quelques défilés lundi mais pas de grands noms.

Plusieurs milliers d'acheteurs d'une quarantaine de pays sont attendus et 2.000 journalistes. Beaucoup d'entre eux rejoindront ensuite Paris, où la saison des défilés s'étend sur neuf jours, du 2 au 10 mars 2010.

Sur les podiums...

Les mannequins du défilé Elena Miro, des femmes rondes, sensuelles et surtout "réelles", insiste la maison, ont ouvert la saison des défilés. De simples robes noires ou de couleur sombre unies, pour affiner la silhouette, mais aussi des pantalons stretch beige satiné qui n'ont pas peur de mettre en valeur des chutes de reins ou une veste en laine crème au décolleté plongeant: ces vêtements sont conçus "pour aider à donner confiance aux vraies femmes, pour qu'elles fassent la paix" avec leur corps, explique Elena Miroglio, à la tête de la marque italienne. Depuis quatre ans, la marque ouvre le calendrier des défilés, à la suite d'une polémique suscitée par le décès d'un mannequin brésilien en raison de son anorexie, fin 2006. A cette époque, les magazines véhiculaient une  image de mode "junkie chic" avec des modèles maigres, les yeux cernés et l'air hagard. Selon les nouvelles règles en vigueur en Italie, les filles de moins de 16 ans n'ont plus le droit de défiler et les mannequins doivent présenter des certificats indiquant qu'elles ne souffrent pas de déséquilibres alimentaires. "Les raisons de l'anorexie sont bien plus profondes", affirme Elena  Miroglio, 39 ans. "Mais les stylistes doivent être capables de présenter un genre différent de beauté, aussi bien en termes de marketing que dans les médias". La taille moyenne de la marque est le 46, la plus petite étant un 42, explique-t-elle. Elena Miro, qui fête ses 25 ans de "révolution ronde" cette année, avait lancé une campagne de pub en 1997 au slogan "Adieu les maigres" pour répondre au monde de la mode, coupable à ses yeux de "délaisser les femmes aux formes méditerranéennes", rappelle un communiqué.

Les vestes en fourrure, composées de grands pans de couleurs différentes, ont côtoyé chez la maison romaine Fendi de longues robes amples aux couleurs automnales. Karl Lagerfeld a expliqué s'être inspiré de la palette du peintre américain Edward Hopper: "le jaune, les gris et des bleus étranges, pas tout à fait marine". Les juxtapositions "inattendues" de fourrure forment à ses yeux une sorte de "puzzle concret". Et l'avantage du sans manche, c'est que "ça va sur tout": Les emmanchures basses "se passent facilement au-dessus d'un pull, sans vous faire un look de bonhomme Michelin", affirme-t-il, en veste bleue et mitaines en cuir. Pour Silvia Fendi, héritière de la maison, il faut créer aujourd'hui une  fourrure "différente" dont les formes se doivent d'être "nettes et minimales" car "plus personne ne veut porter un énorme manteau de vison". Après un manteau de croco blanc aux revers de fourrure beige et noire, des étoles de fourrure enveloppant en biais une épaule. Plusieurs robes noires aussi, avec des jeux de transparence sur le décolleté et les amples manches.

Prada a proposé des robes mettant en valeur le décolleté, avec des froufrous en bustier ou en plaçant bandes ou plis sous la poitrine. Plusieurs mannequins portaient des lunettes effilées leur donnant un air de secrétaire années 1960. Toutes vêtues d'épaisses chaussettes de laine au genou, elles ont présenté une collection dans les noirs et marrons, avec des imprimés carrés de couleurs sombres parfois égayés par un col bleu ciel.

Dans la journée, plusieurs collections avaient présenté bottines et  chaussettes hautes, ainsi que des superpositions de matières et de longueurs, notamment les mini-jupes sur pantalons skinny chez Just Cavalli. Les modèles de la deuxième ligne de Roberto Cavalli ont fait défiler beaucoup de mini-jupes plissées sur pantalons étroits et brillants, des vestes ultra-courtes, de la fourrure aussi et des imprimés léopard.

La collection à dominante noir et blanc de Blugirl, deuxième ligne de Blumarine, propose des bottines compensées et de grandes chaussettes encore, tout comme Haute, qui multiplie aussi de longs gants colorés en cuir.

Les années 1980 à l'honneur avec le défilé en rouge en noir de DSquared tout en cuissardes, robes zippées le long du dos et interminables gants en latex. "Hélas, je suis retombée dans la luxure et la sueur", soupire une voix féminine annonçant le programme. Deux hommes au physique de videurs font glisser le rideau noir, découvrant une cage d'ascenseur en hauteur enfermant un mannequin. Elle descend lentement, ouvre la grille et se lance sur la passerelle, nue sous son manteau noir aux larges bandes de fourrure sur le col et autour de la taille, à l'exception d'une culotte en latex rouge. De chaque côté de la scène, debout à côté de colonnes, deux bobybuilders en slip doré, le torse recouvert de bandages et d'énormes tennis blanches. Arrivent ensuite deux modèles -clin d'oeil aux jumeaux canadiens Dean et Dan Caten qui sont les stylistes de la marque- en cuissardes rouges brillantes et robes bustier noires drapées, avec des fleurs noires en organza. Les mannequins présentent des variations de rouge et noir, avec quelques gris flanelle et un peu de caramel, "entre filles manga et femmes fatales". Des robes en cuir noir présentent une fermeture éclair de haut en bas, dans le dos. D'autres, fendues, laissent apercevoir le haut des cuissardes. Quelques looks plus rock avec franges, strass et paillettes.

« La collection se concentre avant tout sur la silhouette, explique Tomas Maier, le Directeur Artistique de Bottega Veneta. Elle s’annonce de façon très décidée, avec une épaule structurée, puis s’adoucit peu à peu jusqu’à devenir fluide vers le bas. C’est seulement quand une femme se déplace que l’on voit se dessiner la ligne du corps, la silhouette dans son ensemble. » La collection centrée sur la ligne et le mouvement.
Une palette sombre, aux riches tons de bleu encre, chocolat, vert bouteille, gris charbon et noir, ponctuée de touches métallisées iridescentes. La silhouette est longue et mince, structurée en haut et fluide vers le bas. Les matières comme le sergé de soie délavé, le cady de triacétate japonais, la mousseline froissée, la mousseline de soie, le crêpe de soie et le jersey de soie et cachemire soulignent le corps, tandis que la laine compacte, le cachemire, le brocart, la maille double et le mouton lainé structurerent les lignes. Les sacs à mains se déclinent dans toutes les tailles. Pour les chaussures, deux finitions s’opposent : les modèles en daim et en satin se font discrets, tandis que les cuirs métallisés et iridescents se font remarquer. Les bijoux sont en argent vieilli, émail coloré et perles d’eau douce.

Jil Sander a confirmé dans la sobriété et le minimalisme, avec de nombreux tailleurs en flanelle ou laine de couleurs sombres, égayées de petites touches de rose. Quelques touches de fantaisie pourtant comme ce manteau coupé sur une épaule, révélant une bretelle drapée ou l'utilisation de Velcro pour adapter les vêtements. Des combinaisons short aussi ou des vestes en tweed prolongées par un tissu transparent, offrant une touche d'insouciance.

Chez Versace, robes au dos nu ou coupées sur une épaule, vestes structurées, cuir jaune sur jupette noire: Les couleurs explosent avec des violets, un bleu pétrole associé au noir. De la fourrure aussi mais bleu pastel ou mauve en manteaux volumineux. Et des hanches surlignées de zips ou découpées laissant apercevoir voir la peau. Passent deux robes à franges métalliques avant la levée des miroirs au centre de la salle, révélant une nature morte de mannequins immobiles, marquant des poses assises ou debout.

La collection Gianfranco Ferré sobre et élégante a été saluée, notamment ses robes du soir en camaïeux de doux dorés, en beige et cuivrés lumineux. Pour le jour, Tommaso Aquilano et Roberto Rimondi ont dessiné un vestiaire qui se veut "pratique et sophistiqué": tailleurs gris, jupes au genou fendues mais pas très haut et chemisiers aux drapés élégants. Ils ont joué aussi les superpositions de matières, mélangeant laine, cuir et fourrure sur des manteaux beiges et noirs.

Chez Blumarine, la séduction est légère. Des franges partout, virevoltant sur les cuisses ou le long des manches façon western, et des zébrures. Pour le soir, Anna Molinari a dessiné des mini-robes allongées d'une traîne vaporeuse.

Le défilé Armani a proposé une fluidité étonnante sur du velours noir et de la soie de couleur vive. Chic et confortable, avec des jupettes bouffantes et des lignes d'une grande rigueur. Le velours est porté en manteau, cape ou veste, avec jupe courte en soie. Le couturier fait défiler certains mannequins par deux pour montrer comment désassortir ses tailleurs. Avec le noir, du rose, rouge et de l'orange "tibétain", comme la veille pour sa deuxième ligne Emporio. De la fourrure aux couleurs vives aussi, mais de la "fausse" il va sans dire chez Armani.

Chez Gucci, des femmes urbaines qui aiment les peaux: manteaux en cuir ou fourrure, cuissardes en daim avec talon vernis, découpes dans les robes. Beaucoup de pantalons, ce qui est rare cette saison, cigarette en l'occurence. Le soir, elles se transforment en créatures diaphanes, dos nu recouvert de dentelles, plumes noires, matières scintillantes.

Parmi les autres tendances qui se dessinent à Milan, la juxtaposition des matières sur un seul vêtement. Antonio Marras, qui signe aussi les collections Kenzo à Paris, a présenté un patchwork d'imprimés et de textures, inspiré par une aventurière, sarde comme lui, devenue bandit pour l'amour d'un homme. De grandes capes et des manteaux à épaulettes pour cette vagabonde du début du XXe siècle et des superpositions de vêtements pour braver le froid. De la dentelle délicate réchauffée de matières, tweed ou velours côtelé, plus masculines. Déclinaisons de gris et noirs avec des touches corail, vert sauge, ivoire.

Le thème militaire est repris chez Max Mara qui revisite l'univers de la marine, avec des robes et manteaux se boutonnant sur le côté du col, des cabans fluides ou des chemisiers à revers de marinière dans le dos. Une veste aux allures d'uniforme strict, devant, triche avec de grands volants très "fille" derrière. La marque italienne reste fidèle à ses matières précieuses (cachemire, poil de chameau et flanelle), déclinées en noir, bleu et gris, mais doré aussi.

"Sicilianité, sensualité", c'était le programme de Dolce&Gabbana. Des écrans offrent des gros plans sur l'action: avant le spectacle, ils montrent la fièvre des coulisses, les "people" italiens mitraillés par les photographes en salle, la cohue devant l'immeuble. Sur fond de violons, un mur d'images lance un petit film en noir et blanc sur le travail des petites mains en blouse blanche, le surpiquage d'une veste, les dessins des stylistes, un tissu drapé sur un mannequin qui fait apparaître la future robe. La magie de la couture. Le premier modèle apparaît en veste croisée et culotte satinée. En noir intégral, dominante de la collection. Une autre veste, avec un bermuda cette fois, puis une redingote fermée sur une combinaison laissant dépasser un bout de dentelle. En dénudant à moitié le mannequin, l'oeil se recentre sur le seul élément de vestiaire présenté. Quelques touches de couleur avec des robes drapées de velours rouge, vert et bordeaux. Et des robes bustier satinées rouge ou jaune, recouvertes de dentelles noires pour le soir.

Chez Missoni, on note de grandes capes en laine asymétriques et des jupes épaisses en patchwork, dévoilant parfois une brassière ou un bas. Des modèles aux tenues inspirées des guerriers Massaï, notamment des cols roulés accentués par un cercle de métal.

Beaucoup d'opulence chez Roberto Cavalli, avec des femmes conquérantes portant fourrures, broderies, pantalons transparents et sacs en bandoulière.

Marni est restée fidèle à son style un peu décalé, misant sur les formes et les couleurs. Consuelo Castiglioni a présenté des ensembles avec bermudas - chaussettes montant jusqu'au genou - ou des jupes évasées. Bruns, rose poudré, anis mais aussi un vert acidulé assorti à du marron ou du bordeaux. Des vestes en fourrure devant, tissu derrière. Des imprimés aux motifs géométriques, parfois avec un petit côté safari. En soirée, des robes à bretelles avec un chemisier transparent cousu par dessus, en noir ou vert clair. Des paillettes ici et là et des vestes à crinoline courte au dessus des hanches.