Prêt-à-porter - Paris: le pap masculin de l'hiver 2010/2011 -

Les urbains version Alexis Mabille  aiment les gris de la ville. Ici la silhouette est décontractée avec des matières souples (cabans, bermudas, trench-coat, blousons, t-shirts, cardigans, jeans, bermudas baggy et caleçons longs) dont la coupe est soulignée par des passepoils et bordures. Du côté des matières, on note des jerseys de laine, jersey de coton pour les T-shirts à messages imprimés bavés, des flanelles laineuses, des cashmeres, des laines et soies, du Mérinos. Les boutons sont remplacés par des maxi-pressions en métal émaillé et les ceintures par des rails en bandes de métal vieilli fermés de plaques ouvragées. A noter de la fourrure et des caleçons et slips de coton blanc façonnés... Le soir, il oprte pour le manteau et smoking à coupes resserrées, col châle relevé (en soie matelassée, en organza, en boutis de laine). Emblématique de la marque, les détails de noeuds papillons survolent la collection. www.alexismabille.com

Le Japonais Issey Miyake a proposé une collection dont la source d'inspiration s'articule autour du café et de la fusion de l'écume de lait dans le breuvage chaud. Car chez ce créateur, rien n'est dû au hasard, une collection est toujours le fruit d'expériences poussées et parfois insolites ! Après des essais réalisés en septembre 2009, devant le bar à expresso près de son bureau à Tokyo, Daï Fujiwara a créée des costumes aux imprimés imitant les dessins que fait le lait lorsqu'il est versé dans le liquide foncé. Pour l'expérience, il a créé 2 moules - l’un de la forme d’un T-shirt à manches longues et l’autre de la forme d’un pantalon - dans lesquels reposaient une solution de teinture marron foncée. Puis, le propriétaire du café devait verser de la mousse de lait dessus. Ainsi est née de cette expérience une collection de costumes, manteaux et canadiennes en laine tissée, pantalons à  poches multiples et couvre-chefs. Les couleurs sont brique, marron, terre, caramel, des alliances rouge/orange, du noir bleuté et les textures variées, costume fripé, doudoune striée, costume noir avec un liseré blanc près du col. www.isseymiyake.com

La collection Tsar de Francisco van Benthum s’inspire du folklore russe et slave : anciennes images de la Russie impériale, des Tsars et du vestiaire slave, qu’il transpose de façon contemporaine. Il continue sa recherche sur les formes, la construction et expérimente les volumes et les proportions : pièces oversize, silhouettes arrondies et reprise de la taille haute déjà présente pour l'été 2010. Certaines pièces sont travaillées à la main, avec broderies, patchwork. C'est une collection colorée qui intègre des costumes, des manteaux, des vestes, de la maille, des pantalons, complétée par une gamme de chemises et de tops développés à partir de techniques de moulage traditionnelles. Les tissus sont le loden de cashmere, des flanelles, des popelines de coton, des soies, du coton enduit, du lurex et des mélanges de soie et cashmere pour la maille fine. Les couleurs se déclinent en nuances de bruns, or, beige, crème, noir, gris, orange et rouge.

www.franciscovanbenthum.com 

La collection "Hidden" de Juun J est le fruit de plusieurs collaborations:

- avec Ground-Zero. Les frères Eri et Philip Chu croient au graphisme comme un véhicule pour transmettre des messages. Juun.J a travaillé sur les imprimés de clous créés par Ground-Zero. Ces derniers se retrouvent sur les bretelles et dans le bas des manteaux. 
- avec le modiste Christophe Coppens. Avec un classique "fedora" et un chapeau de petit vendeur de journaux qu’ils ont interprété d’une façon avant-gardiste avec une nouvelle structure. En utilisant des zips sur le chapeau, il peut se transformer de différentes façons.

- avec Kim Kiroic qui pourrait être le premier styliste Chinois à s’introduire sur le marché international avec sa marque haut de gamme de baskets. Ils ont travaillé sur plusieurs baskets, des plus simples aux plus high-tech en utilisant des tissus et des cuirs variés. 

www.juunj.com

Au début du 20ème siècle, la Sécession Viennoise attire des artistes comme Franz Kafka et Egon Schiele dont le style est un mélange de formel et de décontraction. Pour cette collection Vuitton, le Directeur du Studio Paul Helbers, sous la Direction Artistique de Marc Jacobs, s'est inspiré de cette allure « Bleisure », association du style business et de confort. « Cette collection s'articule autour de superpositions. Les matières sont contrecollées afin qu'il n'y ait pas de doublures et les manteaux se dézippent afin de pouvoir intercaler d'autres pièces". L'art et l'architecture viennois ont influencé la palette de couleurs : plomb, brun, bleu corbeau, glaise, forêt, pierre, praline, corne et chair rehaussées de vert fluo. Des silhouettes d'influence équestre viennent compléter la collection. Inspirés de modèles militaires vintage, des sacs sont proposés dans une version cuir ou agrémentés de toile déperlante taupe ou gris anthracite ou en Monogram Macassar. Enfin, l'artiste allemand Christian Schoeler a peint à la main 3 sacs en cuir de paysages, forêts et nuages viennois, ode aux étudiants en art avec leurs sacs customisés de motifs ou d'éclats de peinture. Accessoires: boots militaires, derbys lacés, foulards en velours dévoré, cravates fuselées et lunettes au design rétro. www.louisvuitton.com

La deuxième moitié des années 80 voit émerger le mouvement Buffalo sous l’impulsion de Ray Petri. Plus qu’un style vestimentaire, c’est une façon d’être, une attitude, qui confère une élégance au style urbain. C’est en hommage en référence à cette élégance que la collection "In love with beauty" de Gaspard Yurkievich s’articule autour d‘un manteau et d’une veste pied-de-poule dont les lignes sont empruntées à la veste de chasseur. Les manches sont construites, architecturées et accentuent la courbe du bras. Les volumes tendent à l’allongement de la silhouette, suivent la ligne verticale du corps. La rigueur est accentuée par le choix des tissus, épais, rigides et masculins... Les chemises sont à empiècements et effets trompe l’œil. Le motif pied-de-poule est répété jusque dans la collection de sacs développés avec Eastpak. S’inspirant à la fois du Bomber classique avec sa doublure orange et de l’aspect fonctionnel des sacs Eastpak, Gaspard Yurkievich rajoute sa signature avec le choix inattendu de mélanger l’or, l’argent et le canon de fusil, en finition des zips et des accessoires en métal. Les Penny Loafer de Sebago achèvent les silhouettes. www.gaspardyurkievich.com

Jean Paul Gaultier avait installé un ring au centre de la salle de réception de sa maison de couture. Deux femmes en short brillant et haut couleur chair donnant l'illusion de tatouages ont pratiqué la boxe française en présence d'un arbitre en noir avec serviette blanche autour du cou. La bande son a mélangé bruitages de salle de boxe, avec des athlètes sautant à la corde ou portant des coups sur les sacs de frappe, Edith Piaf et des archives de combats de Cassius Clay. Autour du ring, les hommes, balafrés et en gants de boxe, proposaient une mode mixant le côté décontracté, sportif du boxeur (caleçon, peignoir soyeux à capuche) avec des jeux de matières (coton et cuir souple, blouson en vison tricoté) et un côté tailleur, dandy, en costume classique, queue de pie et chapeau claque. A noter des couleurs sombres, des chaussons de boxeur montants, quelques bermudas-jupettes plissés et des manteaux  interminables, kaki ou aubergine. Le couturier a voulu montrer une "façon de porter des vêtements de manière désinvolte et amusante". Evoquant le contexte de crise, il a affirmé que "le monde entier est en difficulté, pas seulement la mode, qui vit un peu en autarcie: seuls les gens de la mode achètent de la mode. Alors la crise permet de trouver des combines, des solutions", a-t-il déclaré. Pour cette collection, le créateur a de nouveau signé avec Pataugas. A l'occasion du défilé "Monsieur", les mannequins étaient chaussés en Pataugas. www.jeanpaulgaultier.com

Youn Chong Bak pour Smalto invite à un voyage dans la steppe orientale et présente une collection avec un parti pris inspiré des trésors ancestraux traditionnels ... Le point d’ancrage se situe dans les éléments naturels, loin de toute urbanité et architecture... Elle s’est aussi inspirée de l’histoire et du patrimoine mongols à travers des détails issus de vêtements typiques et a tenté de retranscrire l’esprit conquérant, les rites festifs et la chaleur qui se dégagent de cette culture ... Couleurs froides et raffinées (blancs d’hiver, gris sophistiqués et neutres, beige) avec des touches de vert et de bordeaux pour la partie casual, palette de noirs et faux noirs pour le soir; quelques pointes cognac et ocre pour les accessoires ... Détails : écharpes en cuir tressé, cravates aiguille, capuchons en chèvre velours doublée fourrure, rivets métalliques... A découvrir bientôt, un vestiaire féminin et une ligne junior garçon. www.smalto.com

La collection Dries Van Noten adopte une  pointe de punk pour une nouvelle vision de l’Angleterre. On note l'utilisation de tissus du vestiaire militaire et cavalier, des caleçons longs portés avec des vestes de costume. C'est une élégance décontractée, un jeu entre vêtements amidonnés et délavés. A noter des vêtements aux détails contrastés comme des manteaux classiques avec des ceintures façon trench  La silhouette est décontractée avec des tissus lavés qui conservent une certaine rigueur. Sept cravates, chacune caractéristique d’une époque et d’un type, trouvées chez un fabricant ayant cessé son activité, ont servi à pimenter la collection –  Bandes sur les pantalons façon smoking, à la taille, ou aux boutonnières des chemises.

www.driesvannoten.be

Collection Slippery spiral situation de Henrik Vibskov.

www.henrikvibskov.com

Junya Watanabe Man

La marque Blaak trouve l'inspiration de sa collection "Exode" dans des films de l'anglais Derek Jarman. Le duo de stylistes (étudiants de l'école de stylisme britannique Central Saint Martins) formule des silhouettes comme un langage qui exprime le passage du temps: on note des laines lavées avec des gants intégrés en cuir, des tweeds de couleur grise, des peaux de mouton, des carreaux de couleur monotone, des cachemires légers, du tartan dans des tons bleu marine et des chemises blanches. Pour accompagner ce voyageur, Blaak présente une collection de sacs créée en collaboration avec la maison japonaise Headporter, fabricant de sacs depuis 1935. www.blaakhomme.com

Yves Saint Laurent a surpris en présentant des salopettes en tweed portées sous des manteaux cintrés de grosses écharpes à franges. Après un court-métrage de l'Américain Bruce Weber, réflexion sur la mode où l'on voit notamment trois hommes nus s'égayer dans une cascade, le styliste italien Stefano Pilati a montré aussi des chemises plissées dépassant de vestes sans bouton, fermées d'une broche-pendentif argentée, ou encore des gants longs en daim à la Rita Hayworth. www.ysl.com

www.owenscorp.com

Pour Walter Van Beirendonck, la morosité n'est jamais de mise et cette collection intitulée "Take a W.Ride" n'échappe pas à la règle. Coiffés de casques d'écouteurs géants aux couleurs vives, ces garçons disposent également d'un vestiaire coloré et souvent oversize: sous-pulls fluos avec gants intégrés sous lesquels se glissent des éléments de carapaces, pantalons larges orangés multi-poches, pulls imprimés et bariolés. Les accessoires sont à noter, entre les chaussures rehaussées d’un trait fluo au talon et les sacs/poches en forme de lettres et de bombes (certains sous formes de ceintures). Puis c'est au tour des femmes d'entrer en scène pour une collection capsule très réussie. Si les hommes sont habillés avec des armes-jouets, les filles, quant à elles, cachent sous leurs jupes par exemple un cheval en 3D. www.waltervanbeirendonck.com

Revisiter son identité, faire une mode masculine juste et essentielle tel est le but du styliste. Kris Van Assche questionne ce qui est déterminant : le costume, le pantalon baggy et la chemise à carreaux... portés avec des gros godillots et des bonnets. Des costumes assouplis jusqu’au sportswear sophistiqué, c’est toujours un langage fidèle à ses valeurs d’épure et d’urbanité. La chemise est enfilée sur la veste, le pantalon de jogging est en tissu de costume, le T-shirt est en tissu de chemise. C'est un vestiaire efficace qu'a proposé, une fois encore, le styliste belge pour sa propre marque. www.krisvanassche.com

Comme Des Garçons Homme Plus

Jesper Borjesson a présenté sa première collection pour Cerruti. Entré dans la maison  en février 2007, il se consacre au studio Homme. Récemment promu Directeur de la Création homme, il présente la nouvelle silhouette Cerruti. Construite sur une élégance repensée, elle renoue avec le chic décontracté de Nino Cerruti: veste à double col contrasté, pantalon deux plis, veste-cardigan, blouson croisé côtoient de la maille et des chemises qui apportent une touche de couleur. Coupes, volumes et matières jouent sur de subtils contrastes. Construit sur de nouvelles proportions, le vestiaire se renouvelle. C'est moins classique mais surtout c'est une silhouette rajeunie qui est proposée. A suivre ! www.cerruti.com

La quatrième collection Givenchy  par Ricardo Tisci marque sa cinquième année comme Directeur Artistique de la maison. Cette collection explore la coupe et le tissu, tout en touchant sur sa fascination avec sa foi religieuse et son iconographie. L’inspiration de ces uniformes, la simplicité et l’austérité du noir et du blanc, reflète son côté sombre ainsi que son monde romantique. La notion de pureté et de luxe est transposée avec des influences streetwear, comme le short bermuda et l’apparence de ses nouveaux colliers en or surdimensionnés appelés "couronne d'Épine" et les sandales de moine en velours, rayures piquées et crocodile. www.givenchy.fr

Tim Hamilton s’intéresse aux temps de guerre, lorsque le vêtement était pensé de façon pratique et fonctionnelle. Le style tailoring est donc modernisé afin de correspondre à l’air du temps. Pour cela, le créateur s’inspire encore une fois de la rue. Il  a su créer une garde-robe contemporaine, avec des matières nobles audacieusement assemblées et mélangées. Des vêtements à la fois structurés et fluides qui deviennent une extension du corps. Les codes du tailoring restent alors que la fonctionnalité du vêtement disparaît. En mélangeant les tendances du début du XXème siècle à celles  d’aujourd’hui, Tim Hamilton compte habiller les citoyens du XXIème siècle. www.timhamilton.com

Avec sa collection "Dressed to kill" John Galliano a présenté en 4 tableaux les multiples facettes et le mode de vie du détective Sherlock Holmes, du gentleman maître de l'enquête policière à la décadence des fumeries d'opium. Derrière une vitre ronde, figurant une loupe, une ombre chinoise se dessine: un mannequin à moustache, pipe courbée au coin de la bouche. Ce sera nimbé dans une lumière rouge et des nappes de brouillard que défileront des modèles, le regard charbonneux et l'air déterminé, avec des capes de guerrier chinois sur un vestiaire de chasse anglais ou militaire. Dur, résistant et fonctionnel. Deuxième tableau: des gentlemen gominés dandy du quartier chic de Mayfair à Londres, costumes trois pièces rayés, chapeaux melons, parapluie et un oeillet blanc à la boutonnière. L'un d'entre eux est en boxer moulant blanc, porte-chaussettes noires et chaussures vernies recouvert d'un manteau. Place à l'exotisme et aux dessous pour un 3ème tableau: un peau rouge déambule torse nu en boxer jaune. Des corsets avec chemise et cravate coincée dedans, des peignoirs soyeux recouverts de dragons et de flammes, des boxers bicolores et provocateurs. Enfin, le détective se laisse aller à une douce torpeur dans les vapeurs d'un repaire d'opium, en pantalons bouffants, bermudas en soie, imprimés de fleurs blanches sur fond noir. La silhouette est à la fois élégante, relax et intemporelle. Au final, apparaissant derrière la loupe du début, John Galliano vient saluer sur la passerelle, après plusieurs jets de flammes. Des propositions où le raffinement est inconstablement au rendez-vous... et une envie de chiper des pièces ç ces Messieurs !!! 

www.johngalliano.com

D'une mère Allemande et d'un père Iranien, Boris Bidjan Saberi lance sa ligne homme en 2006. Pointu, avant-gardiste et moderne, son travail s'axe sur la fonctionnalité et exprime un sentiment très prononcé de liberté et d'innovation. Rationalité et poésie urbaine se retrouvent dans ses collections. Sa collection "Primitive sculpture" suggère l’évolution d’une statue primitive en bois à la silhouette d’un corps humain. Droite et anguleuse, rugueuse et rigide, elle reste fidèle et respecte les 11 éléments propres au créateur. www.borisbidjansaberi.com

Antonio Marras pour Kenzo a rendu hommage à Monsieur Hulot avec une collection de petites vestes un tantinet trop justes, des pantalons larges et courts, des chemises imprimées floraux et géométriques années 50, des total looks mono-chromatiques dans des tissus Prince de Galles, Pieds de poule, chevrons et rayés mais aussi du tweed, du velours froissé, des laines bouillies, des tissus entre-collés, techniques et maculés, de la maille en jacquard, torsades, du jersey. Sans oublier une panoplie d'accessoires: chapeaux, lunettes, gants, écharpes, foulards, cravates et noeuds papillons ainsi que des sacs, des cartables, des sacs à dos...  A l'issue du défilé, Kenzo a investi la place des Victoires à Paris, les modèles défilant sous la statue de Louis XIV tandis qu'une douzaine de vieilles DS de toutes les couleurs circulaient autour de la place, hommage aux années 1950 du cinéaste Jacques Tati et de M. Hulot. Une bien belle idée !!!
DIAPORAMA du final du défilé Kenzo place des Victoires
www.kenzo.com

Miharayasuhiro plonge dans l’univers des beatniks des années 1950 avec sa collection "Be attitude": des vêtements raccommodés avec plusieurs empiècements aussi bien sur les pantalons que sur les manteaux, délavés et salis, des mailles vieillies et trouées, des blazers, des carreaux, des lunettes rondes et des pin’s … A noter aussi des costumes parfois portés en sarouel et avec une chemise coordonnée et un chapeau ainsi que des vêtements avec des impressions de jean délavé ou de carreaux, l’œil est trompé entre l’imprimé et la matière.

www.anndemeulemeester.be

La silhouette Tillmann Lauterbach possède de larges manches coupées et des emmanchures, des pantalons slim et des leggings. Le créateur explique que "cette collection est tout ce qui m’attire, tout ce que je veux dans les vêtements. La collection "MATTERière" est plus comme la signification subtile des illustrations de Joseph Beuys dans les tissus, la touche du non-fini et le work in progress. Le must-have est le blazer à multi-panneaux avec un bouton qui est un patchwork de laines noires italiennes. Dans cette collection figurent :
- des pièces en cuir posées sur des t-shirts en coton de soie léger,
- des costumes modernes inspirés des t-shirts à boutons transparents japonais déclinés en bleu, en gris éléphant et en noir
- des tenues d’ouvriers bleue marines en crêpe de laine avec des boutons pression en corne,
- des mailles en cachemires légers de Mongolie. ww.tillmannlauterbach.com

Le styliste belge Kriss Van Assche a montré une autre facette de son  travail, après le défilé sous son nom la veille, avec bonnets et  pantalons en jersey pris dans de gros godillots. Pour Dior, la silhouette est fluide et près du corps à la fois mais toujours avec de la rigueur et du confort. Les lignes sont pures. Résultat: de longs trenchs enveloppants superposés sur les costumes longilignes. Une allure en mouvement. Palette de coloris: du noir, du beige, des gris et des grèges. Une modernité sobre dans des détails de cuir ou les proportions d’un caban. Le luxe est partout, discret. Jusque dans des tissus exclusifs aux rayures de fils de soie coupés ou dans les matières nobles : poil de chameau, cachemires aux tombés variés, flanelles légères, peaux lainées et cuirs mats coupés bords francs. Ici rien d’ostentatoire. En réalité, une définition actuelle du luxe contemporain. www.diorhomme.com

Ute Ploier trouve son origine dans la relation entre l'homme et son travail. Les silhouettes aussi bien que la gamme de couleurs sont inspirées par les formes simples des outils de métiers. Les modèles sont basés sur des formes géométriques, mais réalisés dans des matières sensuelles. L'effet de drapement géométrique est visible sur les manteaux, les tricots et les accessoires (écharpes de gilet). Les matières sont luxueuxes : alpaga, mohair, nouvelle laine, coton ciré, oxford en cuir... Couleurs: nuances de brun, or, pourpre, noir, bleu, rouille. Quelques bijoux de cols en or, argent, cuivre, fer et laiton. www.uteploier.com

2010 marque le 80ème anniversaire du lancement mondial par Dunhill du stylo Namiki recouvert de laque japonaise. La base de la relation Dunhill-Namiki en 1930 évoque les romans d’aventures de cette époque. C’est une histoire d’exploration, de voyages et d’aventures vécue par Clement Court, directeur général du magasin Dunhill  à Paris, et Setsuji Wada, l’artiste laqueur japonais qui s’est inspiré de la technique du « Maki-e ». C’est leur épopée d’Europe au Japon, en passant par la Russie, la Sibérie, la Mongolie et la Corée, et cet esprit de voyage et d’aventure qui ont été les sources d’inspiration de la collection créée par Kim Jones. Tout est stylisé dans un mélange de décontraction, de provocation et de style aristocratique anglais. Les couleurs sont dans les tons terre et les tons d’hiver avec le Vert Bonsaï et l’indigo. La silhouette est plus étroite grâce aux vestes trois-boutons et aux costumes trois-pièces portés sur de la maille et des vêtements d’extérieur, avec des grosses chaussures de montagne. Si les tailleurs sont basés sur les silhouettes des années 30, les lainages utilisés et les tweeds lourds de Donegal sont transformés en tissages plus modernes et plus légers. Les vêtements extérieurs qui sont à double face offrent une conception luxueuse. www.dunhill.com

Le croate Damir Doma, ancien assistant du styliste belge Raf Simons, a présenté des seigneurs drapés dans des cocons, des manteaux en forme de A oversized, des pantalons de moine et des imprimés noir et blanc. Il se concentre sur l’essentiel des formes et des coupes, aboutissant à une appréciation intensifiée de la simplicité. Pas de boutons ou de fournitures non nécessaires ne sont ajoutés. Les volumes et les formes sont mêlés en nuances classiques dans les tons de gris, brun et noir. Cachemires luxueux, laines, cotons de grande qualité et cuirs sont ici une signature de la marque.

www.damirdoma.com

Chez Hermès, c'est une sophistication désinvolte que propose la créatrice Véronique Nichanian. Tonalités: marine, gris, flanelle, ciment, kaki, poivre, bleu de presse, amarante. Lignes: manteaux droits, canadiennes à col amovible en mouton, trenchs, parkas à capuche, blousons à bords côtes, blousons droits, vestes courtes et costumes deux boutons ou croisés, sweat shirts à capuche, blousons biker à col en castor. A porter avec des jeans, des pantalons droits, des pantalons étroits, certains adoptant des plis. Matières: draps de cachemire, seersucker de laine, agneau gomme, vison, cachemire, serge de laine, laine et mohair, velours de coton, soie, moleskine mais aussi de la popeline de coton imprimée, du twill de soie...

www.hermes.com

www.rafsimons.com

La collection Bill Tornade trouve son essence dans le vêtement authentique: duffle coat, caban, trench, blouson Teddy, sans oublier le costume, la chemise et la maille. Le thème est enrichit par les détails et les découpes vus sur les armures du Chevalier du Moyen Age.Les imprimés sont inspirés de la gravure ou tapisserie de la même époque. La ligne Torn complète à la collection principale. Ce sont des vêtements structurés et techniques, créant une attitide plus streetwear pour un homme urbain et élégant qu'a proposé Bella Saakova.

www.billtornade.fr

Alber Elbaz, directeur artistique de Lanvin, se méfie du star-system, un piège selon lui, qui peut fragiliser l'indispensable "lien avec le réel". "On n'est pas des stars", assure-t-il dans un entretien à l'AFP avant de rajouter "Non, non, c'est un grand danger ça. On risquerait de perdre le lien avec le réel!". Pour cette collection, dessinée par le néerlandais Lucas Ossendrijver sous sa direction, "on n'a pas cherché l'inspiration dans des lieux  exotiques mais dans la rue, le quotidien". Plusieurs mannequins ont défilé avec de vastes ceintures sur leurs costumes, M. Elbaz s'amuse: "On avait un copain avec des problèmes de dos qui portait ça tous les jours quand on faisait la collection, c'est aussi simple que ça!". Interrogé sur le côté hétéroclite du défilé, M. Elbaz explique: "C'est une histoire individuelle" pour que chacun puisse piocher ce qui lui convient. "Ce n'est pas une silhouette, une couleur, une matière. On a voulu cette variété". "C'est une histoire pour les amoureux de mode, pas pour les fashion victims", a-t-il expliqué. "On a cherché des pièces plus rondes: Quand je pense à un manteau, je veux un vêtement qui protége". Lanvin a présenté un grand choix de coloris sur des pulls moelleux, vestes courtes, manteaux dont certains au look assez brut et d'énormes sacs à dos multi-poches. www.lanvin.com

Pour sa collection "L’Ere du silence", la créatrice de Wooyoungmi s'est  inspirée du cinéma muet du début du siècle: une mode intemporelle où les acteurs jouaient avec leurs vêtements en s’amusant des proportions et en flirtant avec les limites du style classique : les pantalons larges sont combinés à d’épais manteau, des pantalons courts sous de longues vestes et les costumes s’associent à de la maille… Les matières lourdes deviennent légères et vice versa : des pantalons en laine, de la maille over-size, des manteau en cashmere… Le tout dans des gris clairs, noirs, bleus ardoises avec du blanc, du crème et du rouge foncé. Les accessoires ajoutent une touche décalée : nœuds papillon en feutrine, cols détachés, manchettes, plastron et chaussures mais aussi chapeaux au forme de casques. www.wooyoungmi.com

Pour sa deuxième collection à Paris, Songzio met en avant des bermudas amples ainsi que des pantalons fluides à porter avec des vestes cintrées sans cols. Le cuir est une des matières phare pour le créateur: il l'assemble avec des draps de laine protecteurs. Les silhouettes sont fluides malgré des matières lourdes et l’on retient un beau travail du drapé. Essentiellement noire, cette collection joue sur l’aspect mixte des vêtements, l’homme peut porter des robes drapées sans perdre sa masculinité. www.songzio.com

La combinaison de deux idéogrammes a donné naissance au prénom Rynshu et  "Elégance Rock-n-Roll" est le thème de la collection. Le créateur invite à découvrir le « tailored made » tel qu’il l’a imaginé, reflet du temps et des valeurs de l’homme raffiné, à la fois sophistiqué et décontracté. Le créateur fait un clin d’œil aux Jeux Olympiques de Londres en 2012,  il utilise l’Union Jack comme motif, dans un style moderne et punk rock, brodé à la main de ruban en soie et perles noires serties de paillettes. Par ailleurs, des perles noires en forme de serpent et le R de Rynshu, sont appliquées sur les vêtements. Au Japon, l’image du serpent est le symbole du bonheur.

Gagnant du Festival de Hyères en 2005, Romain Kremer emmène dans un monde futuriste en forme et en couleurs. Dans un esprit cocooning, on retrouve des pantalons en laine zippés dans le bas, des manteaux aussi bien en Nylon qu’en ciré. On note des combinaisons bicolores rouge et noir, des grands manteaux bicolores bleu et noir, des vestes ultra-courtes zippées avec un col montant et des vêtements avec des poils de caoutchouc qui suivent les mouvements. Romain Kremer apporte un vent de fraîcheur grâce à son imagination débordante. www.romainkremer.com

Khalid Al-Qasimi pour Qasimi présente un vestiaire coquet et protecteur : des gros pulls décolletés avec des mailles tressées, des pantalons slim en cuir portés avec des chaussures montantes et des chaussettes par dessus, des manteaux avec des cols drapés, des fermetures asymétriques, des vestes en cuir avec des cols en bord cote. Les perles sont portées en collier, en bracelet ou bien en détail sur les poignets ou le col d’une chemise. Cet homme aime les matières nobles ainsi que les accessoires de luxe. www.qasimi.com

Paul Smith fait référence à l’homme bohème inspiré par Venice et Warren Ellis du groupe « The Bad Seeds ». Cette inspiration a été traduit en 3 looks, un gilet croisé à revers large accompagné d’un pantalon resserré à la cheville, un manteau double boutonnage surdimensionné contrasté avec un pantalon slim, un gilet et une veste tricotée col châle. Les épaules sont soignées, raffinées, pointues et la taille est sans forme pour créer un profil droit. Les manteaux et les capes surdimensionnés se mélangent sur des chemises cintrées. Les pantalons à pinces sont mixés avec des vêtements de sports modernes, zips et cols mous. Mélange de tartan ou larges rayures sur des pantalons slim, losanges imprimés fondus dans des blousons et gilets. Couleurs sombres (rouge, violet, bleu gris, bleu de Prusse et aubergine) en contraste avec le tweed aux couleurs bleu Klein, noir, blanc et gris, aubergine, canard et prune. Les tissus sont réalisés à partir de fibres rares; chameau, alpaga, angora, mohair mais aussi cachemire et soie. Le soir, le smoking a une coupe slim, il est orné de détails avec des motifs arlequin en velours de soie lavée et revers en satin. Cela donne un côté urbain et moderne. C’est rock et bohème mais surtout tailoring. www.paulsmith.co.uk

Agnès b. habille les hommes comme elle les aime, comme des personnages de roman avec une vraie personnalité, ce qui laisse libre cours à son imagination. L’homme porte de la couleur en hiver, il est intellectuel et aime s’habiller avec de beaux vêtements. On retrouve dans cette collection, de longs manteaux, des blazers colorés, des combinaisons, des sarouels, des jeans, des vestes en mouton retourné, des costumes qu’on retrouve en noir ou en version pailleté, le tout accessoirisé avec des chapeaux. www.agnesb.fr

U-NI-TY s’inspire des années 30 et de l’art cinématographique. Le film "Le vent se lève" de Ken Loach, qui met en exergue l’opposition anglo-irlandaise de 1920, a donné le ton de cette collection. De cette résistance irlandaise est issu l’esprit des modèles: couleurs nature (vert bruyère, kaki, lie de vin, aubergine) et coupes qui rappellent les vêtements de la campagne. U-Ni-TY réinterprète les draps de laine, tweed, cachemire garment dye lavé, flanelle… Les coupes sont modernisées par un jeu de surpiqûres, les manches sont brodées, ce qui adoucit l’aspect militaire. Cette collection accentue le côté bobo chic de la marque, notamment par la réalisation des vêtements faits main : vestes brodées, enrichies de patchworks ou en tweed, teintées au spray. En hommage à Dorothea Lange, une collection femme sera prochainement présentée s’inspirant des modèles masculins et les féminisant, toujours dans un esprit 30. 

JC de Castelbajac explique sa collection: "J’ai imaginé une autre génération de chevaliers de la table ronde, une autre forme d’héroïsme et d’utopie incarnée par des artistes ; Arthur serait Warhol, Basquiat devient Gauvain, Keith Haring Lancelot…Quelles seraient leurs tenues aujourd’hui… ? Un perfecto armure en cuir noir, un pull côtes de maille en cashmere, une cagoule anti CCTV, des chemises « déchaînées »… ? J’étais en quête d’une définition précise des codes de masculinité forte, dénuée de tout machisme. J’ai trouvé dans les romans de Walter Scott et dans la musique de Koudlam la réponse ; Ce qui a donné la naissance d’un chevalier Urbain. « Paris by Knight » une collection héroïque urbaine faites de nouveaux classiques pour des hommes nouveaux.

www.jc-de-castelbajac.com

Suivant l'idée d'une esthétique simple des formes, Petar Petrov a développé une collection de pièces éloignées d'une manière formelle de s'habiller. Ces basiques sont basés sur un esprit tailleur redéfini, utilisant tout le savoir faire du créateur dans le domaine du traitement des matières et de l'innovation textile. Résultat: une masculinité pour des individus qui se sentent plus rebelles que formatés… Les couleurs restent sombres, adoptant les différentes tonalités de noirs et de bleus, procurant un sentiment d'apparence uniforme tout en étant éclairées de notes d'argent et de vinyle blanc ou noir.

www.petarpetrov.com

Dans cette collection 014 de Gustavo Lins, l’homme et la femme se côtoient pour la première fois dans une seule et même présentation, afin d’afficher la complicité et la réciprocité de leurs vestiaires. Le créateur façonne des carapaces textiles construites géométriquement, à la fois souples et sculpturales. Les points d’articulations sont préformés et coudés. La construction en spirale vrille les chemises blanches rayées des hommes ainsi que les jupes étroites en crayon taillé. Le pantalon taille haute à jambe étroite, inspiré de celui du toréador, souligne la cambrure. Certaines jupes se relèvent par l’arrière. Les détails superflus sont éliminés et les textures vont à l’essentiel. Les silhouettes peuvent être traversées par des éclairs de couleurs s’infiltrant en tranches intérieures pour un effet tonique. Accessoires: colliers-torques en porcelaine de Nymphenburg pour les hommes, écharpes de cuir ou de fourrure, barrettes-traits en cuir noir surpiqué, corsets en papier drapé ou surpiqué, demi-coques en papiers de couleur, parfois largement imbibés d’encre noire ou rouge, surpiqués et renforcés par endroits avec des morceaux de cuir. www.gustavolins.com

La maison Martin Margiela a dévoilé 26 silhouettes en noir, blanc et gris, dans une variation d’unis et de motifs graphiques à intensité et relief différents. Radiographie de rayures, carreaux ou pois en positif et négatif noir, blanc et gris. Le mélange des éléments graphiques opère des fondus sur un drap de laine à micro-pois perforés au laser, ou, au contraire, des contrastes crus entre la brillance d’un t-shirt en agneau plongé et la profondeur d’une flanelle grise. Des impressions mates de rayures façon lais de papier peint déchirés, pois façon rondins de bois ou pastilles façon galets nuancent la lumière du cuir noir, des plastrons à clous de tapissier, du drap de laine Prince-de-Galles irisé, de la soie imprimée quadrillage irrégulier ou d’une broderie d’attaches parisiennes voilée de tulle. Des pois deviennent sequins translucides iridescents sur jeans pour accentuer graphisme et texture. La silhouette se décline avec une épaule arrondie. Les pantalons taille naturelle et le tube Haramaki allongent la ligne. Les vestes, pulls, cardigans, t-shirts et écharpes sont rentrés dans les pantalons. www.maisonmartinmargiela.com

La collection Emanuel Ungaro créée par Franck Boclet est le résultat d'un savant mixte entre tradition et modernité. La tradition représente le savoir faire, l’élégance, l'exigence de qualité, les points faits main, les tissus masculins souples et doux, toujours de grande qualité. La modernité symbolise l'envie de légèreté, de confort, de structure architecturale et d’étoffes à l'esprit féminin. Deux innovations créatives permettent de pimenter les silhouettes d'une touche originale. Cette collection, dessinée pour un homme libre, se traduit par des vestes, gilets, manteaux 100% cachemire et des chemises surlignés - à l'intérieur de la couture - d'un mince fil de métal qui permet de donner du mouvement au vêtement... qui selon l'humeur de son propriétaire peut se transformer. Autre innovation le drapé féminin réinterprété au masculin sur le devant d'une veste, sur le devant et le dos d'un gilet ou encore sur le devant d'un pantalon... pour donner à ces pièces de la douceur. Une collection qui mérite que l'on s'y intéresse de près et l'envie furieuse de piquer des pièces à ces Messieurs. www.ungaro.com

Pour la deuxième saison consécutive, le créateur japonais Yohji Yamamoto présente une collection -élégante mais décontractée- sur rendez-vous. "Ce n'est pas forcément un choix permanent mais elle présente des avantages"... "Nous avons eu de belles retombées dans la presse et auprès des clients". Si le créateur affectionne toujours le noir, il propose aussi du bleu, du kaki ainsi que des silhouettes aux couleurs nuancées et des trompe-l'oeil de patchwork. Ici, comme toujours, les matières sont belles. Les coupes, quant à elles, sont amples et enveloppantes, avec un manteau, par exemple, en lainage noir d'une simplicité confondante - façon peignoir - d'un réel esthétisme. A noter de belles mailles fines mais aussi quelques grosses pièces comme ces gilets en gros tricot confortables. Les détails sont également raffinés: doublure noire à pois blanc, double patte de serrage pour fermer le devant d'une veste noire.... www.yohjiyamamoto.co.jp

La collection Arnys présente une partie classique, reprenant les formes des costumes et des vestes et une partie casual se référant à l’histoire du vestiaire dans ses fonctions et ses aspects les plus typiques. Le classique : la construction à la main offre une ligne fluide, une souplesse naturelle et un bon aplomb, héritage de la grande mesure chez Arnys. La ligne foulard avec sa coupe sans toile, sans doublure et sans pading en fait une 2ème peau. Si le classique se caractérise par une taille haute, un devant ouvert, une petite emmanchure, une épaule naturelle, ces mêmes caractéristiques se retrouvent dans la ligne Foulard, avec des vestes plus courtes. Le casual est inspiré par les corps de métiers, les sports, les loisirs de la campagne et les voyages. Les mélanges de matières, cuir, peau, velours, cachemire et maille en sont les supports. Les couleurs empruntent aux saisons et aux paysages. Avec la maille, on retrouve les bicolores, des tweeds de cachemire, des pulls aux larges cols châle, de faux gilets attachés à des cols roulés ou zippés torsadés, le tout sur différentes jauges. Ici, c'est maîtrise et amour du travail bien fait !

www.arnys.com

Sophie Albou pour Paul & Joe tire son thème d'inspiration dans l'aventure de la route de la Soie (avril 1931-février 1932). Résultat une collection proposant richesse des tissus (velours, soie) et variété des imprimés ethniques (cashmere...) dans une gamme de couleurs riches (noir, gris, bordeaux, verre bouteille, jaune, marine, bleu roi) mais aussi avec un certain mélange de couleurs et d'imprimés. Pour la ville, les silhouettes se composent de manteau droit, de veste ajustée à porter avec un pantalon jodhpur, de costume en laine tropicale avec manteau droit. L'option sportswear se décline en cardigan en jacquard à porter avec un pantalon en velours, en pantalon en jersey qui s'enfile avec une chemise imprimée et en veste en laine vierge, ou en veste en nylon.

www.paulandjoe.com

Pour sa 3ème collection, Barnabé Hardy propose 12 blousons en cuir et fourrure dans un esprit urbain. Le mouton retourné se porte soit la fourrure à l’intérieur en perfecto, soit la fourrure à l’extérieur en teddy. Ce dernier est décliné en poulain au coloris intenses (bleu/vert/rouge) mais aussi dans une très belle et animale version naturelle chic. Le blouson en agneau plongé (chocolat/kaki/noir/navy) est proposé avec 3 cols amovibles (raton, renard, vison). Cette collection s'étoffe de pulls en maille et de sacs. Les motifs en intarsia et en jacquard reprennent les motifs et découpes du blouson origami proposé en cuir multicolore dans l’esprit des mangas japonais. Le blouson de motard existe aussi en édition limitée en agneau plongé noir brodé de paillettes ton sur ton. Les sacs sont réalisés dans les mêmes peaux (d'une incroyable souplesse) et avec les mêmes détails et finitions que les blousons.

www.barnabehardy.com

L’inspiration de la collection Hugo Boss vient de Werner Herzog’s « Of Walking On Ice ». Le carnet de voyage retrace la marche du réalisateur allemand de Munich à Paris en 1974 pour aller retrouver sa petite-amie malade. La randonnée l’emmena dans les forêts à côté de Munich jusqu’à la capitale française. 3 étapes expliquent les thèmes de cette collection plus décontractée qu'à l'habitude mais aussi plus confortable.
Racines (les forêts de Bavière): les costumes semblent moins formels avec leur forme plus libre et des épaules moins marquées. Tissus: laine, flanelle, à la texture feutrée, brossée, retravaillée. Le paysage de l’automne peint les couleurs : marron, gris, noir, blanc et vert du loden. Le cachet rouge Hugo flashe le long des coutures et sur les lacets de chaussures.

Carrefour (les chaînes de montagnes): modèles nordiques, tricots et vestes matelassées dans une palette de blanc, gris, noir, bleu lumineux, indigo et bleu foncé.

Arrivée. Le voyage atteint sa destination a Paris. La palette de couleurs est claire (noir, blanc, gris et marron) et les tissus sont redéfinis (cachemire, chevron et micro design).

www.hugoboss.com

Roland Mouret explique sa première collection masculine, Mr: « Avoir passé la dernière décennie à habiller les femmes a été incroyablement inspirant et m’a permis de commencer à travailler pour les hommes. Penser et refléter ce que les hommes veulent vraiment. Comment les hommes s’habillent. ...Je voulais une collection homme qui donne la même sensation. Influencé en grandissant par le Paris des années 80 et le Londres des années 90, ces vêtements sont faciles, élégants, bien construits et luxueux, cela donne envie de vous jeter sur vos pièces favorites. ... J’ai commencé avec un nom. Mes initiales inversées. Mr. ... Toutes les pièces façonnées sont présentées en deux silhouettes, une sculptée et l’autre contemporaine et droite... La palette de couleurs a été inspirée par le film ‘Noir’, dans les années 1940 et a été construite avec le concept de la coordination inconsciente : vous pouvez assembler n’importe quelles pièces ensemble et ça fonctionnera. Les tissus sont des sergés anglais, du cachemire d’Italie et de la popeline de coton de Suisse.

La collection Tord-peur de Yohan Serfaty est composée de vestes courtes en cuir ou moleskine contre-collées de néoprène, montées overlock, créant ainsi des structures la fois rigides et molles. D’autres vestes plus longues, de même conception, sont coupées vif dans du cuir végétal ou des draps de laine compact. A l’intérieur des vestes et manteaux, des masques montés sur plastrons amovibles viennent se zipper, conférant à cette silhouette longiligne une allure sombre, évoquant l’idée de protection.

www.yohanserfaty.com